miércoles, 29 de julio de 2009

Il boccon divino: Brunello fuera de ley

(Interrumpimos la serie de entrevistas con nuestro corresponsal en Europa, Monsieur F. Point, para dar cabida a su reseña sobre los últimos sucesos que han rodeado al “affaire del Brunello. La semana entrante continuaremos publicando la serie de entrevistas).

Cuando, en 1888, “pater brunellum”, Ferruccio Biondi Santi, encontró que el sangiovese, el vitino toscano por excelencia, se transformaba en las faldas donde se levanta el orgulloso pueblo de Montalcino para producir tintos de una consistencia excepcional, de complejos aromas, taninos prolongados y condiciones organolépticas poco comunes, que lo hacían apto para un dilatado envejecimiento, decidió producir un vino nuevo, de largo envejecimiento, al cual llamo BRUNELLO DI MONTALCINO, en homenaje al paisaje de onduladas colinas y luz inimaginada. “Brunello” es el nombre que se le da en la zona al “sangiovese grosso, la variedad que había llamado la atención del abuelo de Ferrucio, Clemente Santi. A diferencia del Chianti Classico, que acepta otras uvas en su elaboración, el Brunello es 100% sangiovese cultivado en la zona de Montalcino. El Brunello di Montalcino es la expresión mas acabada del sangiovese y, en buenas manos, uno de los mejores vinos del planeta Tierra.

Por desgracia, “buenas manos” es lo mas difícil de encontrar en cualquier negocio y el del vino no tiene porqué ser la excepción. Tampoco es Montalcino el único lugar en la geografía enológica universal donde sus productores no siempre tienen “le mani pulite”. Pocas organizaciones más estrictas, posesivas y exigentes que el “Consorzio del Brunello”, pero, como la experiencia demuestra, todas las exigencias y regulaciones están para ser transgredidas. La negación agudiza la libido, como dicen que dijo un médico vienés del siglo pasado. Nadie puede ser guardián de nadie, ni de cerca ni de lejos. Las regulaciones del Consorzio son muchas y no siempre fáciles de satisfacer por los que prefieren el camino fácil y hollado de la ambiguedad. Pero hay dos obligaciones sine qua non para que Ud. coloque el nombre de Brunello en la etiqueta de sus vinos. Que sea, como hemos dicho, 100% sangiovese y que la uva sea cultivada en la región. Pero hasta aquí llegaron las transgresiones y una tan grotesca que trasciende todo compromiso moral. La temida Guardia di Finanza se vio precisada a tomar cartas en el asunto y hace solo un par de días se produjo el fallo de la corte, algo esperado pero no por eso menos devastador, suponer no es saber: 1.300.000 litros de Brunello fueron despojados de su DOCG (Denominazione di Origine) para ser puestos en el mercado solo como IGT (Indicazione geographica típica, es decir, un vino cualquiera producido en su zona determinada; en este caso, algo tan general como “Toscana”). La razón: algunos conocidos productores de la zona habían agregado en la elaboración del Brunello vinos producidos con otros vitinos como el merlot. Los culpables: BANFI, FRESCOBALDI, ARGIANO, ANTINORI y CASANOVA DI NERI, responsables de más de la mitad de los vinos producidos en la apelación.

Las pérdidas son enormes y no sólo en términos económicos. Lo más difícil de recuperar, como siempre, es aquello que mas apreciamos, en este caso, el prestigio, el cual, una vez extraviado, difícilmente puede ser recuperado. La reacción del mercado ha sido inmediata. Desde que las autoridades aduanales norteamericanas dieran noticia del fraude, las ventas de Brunello han caido de manera dramática. Lo mismo con el Rosso di Montalcino, el formidable hermano menor del Brunello: 500.000 litros han sido rebajados a la simple condición de Chianti. Las razones de la impostura son vulgarmente económicas. Con el agregado del merlot, el Brunello se convierte en un vino más risueño y complaciente. Bueno para todo y para todos, de maduración rápida y venta inmediata. No es que sea necesariamente malo, habrá gente a la que le guste tanto facilismo, el problema es que, sencillamente, no es Brunello. No el vino que creó, en 1888, Ferruccio Biondi Santi en homenaje al querido y memorioso Montalcino. Por fortuna, todavía quedan no pocos productores dedicados a mantener y hacer nueva la tradición. Entre otros: SOLDERA, SALVIONI, DIEGO MOLINARI, LA FIORITA, LE PRESI, POGGIO ANTICO, CONSTANTI, LISINI, COL D’ORCIA. Adaptando el dictum del maestro Bartolo Mascarello: “Pas de merlot, pas de Berlusconi.”

miércoles, 22 de julio de 2009

Las Denominaciones de Orígen españolas

España constituye una de las naciones vitivinícola con más Denominaciones de Origen y es quizás uno de los países que más las enaltecen como estandartes de las diferentes regiones para promocionarlas como parte de los atractivos comerciales y turísticos. Las Denominaciones de Origen del vino y demás productos alimenticios de ese país son de data relativamente reciente. Las bases legales pioneras de las Denominaciones de Origen españolas se remontan al Estatuto del vino del año 1932 y luego a la Ley 25/1970, del Estatuto de la Viña, del vino y los alcoholes. Actualmente las Denominaciones de Origen vitivinícolas están contempladas en la nueva Ley 24/2003 de la Viña y del Vino.

Si bien, las Denominaciones de Origen son, como vemos, regidas por normas legales locales, los países las establecen para realzar los productos de una tierra, con sus propias costumbres, mitos, leyendas, historia y artesanía, capaces de crear obras de una singular y excelsa calidad.

En este enlace del gobierno español se pueden buscar las distintas Denominaciones de Origen encuadradas por Comunidades Autónomas.

lunes, 20 de julio de 2009

Nury de Sucre brindó un exótico "Curso de Cocina Thai"


Gourmet Lounge y Marqués de Casa Concha de Viña Concha y Toro, organizaron el fin de semana un Curso de Cocina Thai con Nury de Sucre, donde la conocida cocinera preparó un exótico menú inspirado en la gastronomía de Thailandia, el cual fue acompañado con los vinos Marqués de Casa Concha, de la afamada bodega chilena Concha y Toro.

El menú que además se degustó, fue el siguiente:
Bolitas de cangrejo con salsa de maní
Brochetas de camarones con cebollín, piña, salsa de soya con jengibre
Lumpias de vegetales con salsa de tamarindo
Sopa de pollo con leche de coco y malojillo (Tom Kai Gai)
Pad thai con vegetales
Lomito con cebollín con Arroz de jazmín
Mousse de coco con mango y virutas de coco tostadas
La mezcla de sabores dulces, picantes y ácidos, hicieron explotar los paladares en un evento exquisito...

Revista El Librero invita al Conversatorio "La gourmetización de la sociedad"

La revista El Librero, la cual mañana celebra su tercer aniversario, junto a Cultura Chacao, están invitando, en el marco de los Conversatorios 2009, a una tertulia sobre "La gourmetización de la sociedad", la cual será llevada a cabo por el profesor Alberto Soria; la reconocida periodista del área Adriana Gibbs, de la Revista Estampas de El Universal y tendrá como moderador al escritor Rafael Osío Cabrices.

La cita es el jueves 29 de julio en el Centro Cultural Chaco de El Rosal, a las 7:00 pm.


viernes, 17 de julio de 2009

Países del "Nuevo Mundo del Vino" diseñan alianza para expandir sus mercados

Los más importantes países productores del llamado "Nuevo Mundo del Vino", Argentina, EE UU, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica, constituyeron una alianza para promover sus productos de manera conjunta. La iniciativa comenzará en la exposición de vinos alemana ProWein, celebrada anualmente en Dusseldorf, y que este año se celebrará en marzo de 2010.

A pesar de ser países competidores, conforman este equipo como estrategía para promocionar sus vinos de manera más efectiva contra los productos de los países de la Unión Europea, que por su tradición y calidad defienden la superioridad de sus productos, además que a nivel de comercio internacional son beneficiados con generosos subsidios como política del organismo supranacional europeo.

Australia, por estar enfocada actualmente en el mercado de Oriente, es la única que no se sumó a la alianza. Los organismos de promoción genérica que representan a los miembros de la Alianza Vitivinícola del Nuevo Mundo son optimistas respecto a esta iniciativa y consideran que la unión de sus esfuerzos para promover al Nuevo Mundo como proveedor excepcional de vinos y principal innovador, generará un interés mundial en los medios y en el ´trade´ en esta edición de ProWein.

Vía: Area del Vino

lunes, 13 de julio de 2009

Lanzan en Europa "Cacique Mojito Moreno"

El ron venezolano Cacique, distribuído mundialmente por Diageo, es líder en varios países de Europa como España e Italia. Ante la moda de la coctelería y en especial el furor de "los mojitos" en las barras del Viejo Continente, han bautizado este Ron Cacique Mojito Moreno, listo para servir y elaborado a partir de ron añejo.

Así salen al paso a su competidor más fuerte, Bacardí, que también ha lanzado recientemente el Bacardí Mojito. Esperemos que llegue pronto a Venezuela para probarlo... ¡Los dejamos con el comercial español!


Grupo Farma deleitó a médicos con una cena venezolana mantuana de Nury de Sucre

El Grupo Farma invitó a un distinguido grupo de médicos a una cena organizada por Gourmet Lounge, donde Nury de Sucre preparó una cena de comida venezolana mantuana con una clase de cocina en paralelo. Los buenos vinos de Maison Blanche, maridaron los platos criollos hechos con la refinación que distingue a Nury y el cierre dulce lo hicimos acompañado con el ron Santa Teresa 1796.

domingo, 12 de julio de 2009

Il boccon divino: Entrevista a F.Point

Nos citamos en el bar del Hotel Ritz en Place Vendôme. Point tiene su oficina en Boulevard Hausmann y se podía ir caminando. La primavera está llegando a su fin y se avecina un verano especialmente caluroso, algo que tiene sin cuidado a los parisinos que, al parecer, prefieren literalmente morir de calor, como en 2003, que procurarse un aire acondicionado. Nos distraemos unos minutos en la formidable tienda de vinos “Lavinia” en Boulevard La Madelaine y llegamos tarde al encuentro. Point es un hombre de estatura mediana, más delgado que gordo, unos cuarenta y cinco años, nariz larga y aguileña y examinadores ojos verdes. Su fina, y casi “demodé” educación es la de los hombres formados en los mejores liceos de provincia. Nació en Tournos y estudió secundaria en el mismo establecimiento donde el poeta Stéphane Mallarmé enseñó durante dos años.

P: Disculpe el retraso, Monsieur Point…

FP: No se preocupen (lo dijo en español). Estoy acostumbrado, Angélica, mi esposa es colombiana, de Pereira. Ha estado varias veces en Venezuela. Siéntense. Aquí venían muchos venezolanos…

P: Todavía vienen, pero ya no son los mismos…

FP:… se dice que que sirven el mejor Sello Negro (”Etiqueta Negra”) de la ciudad. Al parecer los venezolanos no pueden vivir sin el whiskey. Me gustan los de malta, como el Macallan, por ejemplo, pero no más de uno, máximo dos. Ahora están envasando en Borgoña, en Beaune, precisamente, un whiskey de malta escocés, que envejecen en barricas de roble usasdas para el jerez que traen de España. Creo que Angelo Gaja es uno de los involucrados en el proyecto.

P: ¿Se come bien aquí?

FP:¿ En “L’Espadon”? Sí, claro. Aunque son mejores los restaurantes de otros hoteles, como Le Crillon, Meurice, que acaba de obtener su tercera estrella, el George V, o el del Plaza-Athenée, de Alain Ducasse. Es una ilustre tradición, la de grandes restaurantes en los mejores hoteles, que se remonta a los tiempos de Escoffier. Es algo que no siempre se encuentra en otras grandes ciudades, como Londres, Madrid o Roma. No se come muy bien en el Waldorf o el Plaza de Nueva York o el Palace, de Madrid. En Roma, sin embargo, el mejor hotel es el del Milton. Además, las cavas de estos restaurantes de París se encuentran entre las mejores del mundo.

P: Si no le molesta, quisiéramos enfocar la primera parte de la entrevista en los vinos y la segunda en la cocina.

FP: Como debe ser. Y si es así, deberíamos hablar de la champaña antes que nada.

P: De acuerdo. Recientemente Ud. escribió un artículo sobre Moutard, una champaña poco conocida.

FP: Así es. Una de las mejores cosas que ha sucedido últimamente en Champaña es la aparición de una serie de productores relativamente pequeños que se han dedicado a producir su propia etiqueta, hasta ese momento vendían sus uvas a los grandes productores. Esto ha racionalizado un poco el precio del producto y ahora es posible encontrar excelentes champañas por menos de 20 euros. Moutard es sólo uno de ellos. Como Egly-Ouriet que produce una de las mejores champañas brut, tan buenas como Krug pero vale menos de la mitad, con una producción de apenas 90 000 botellas frente a los 2.000.000 de Bollinger, por ejemplo. Como Uds. Saben, el precio de la champaña es inflado artificialmente, eso forma parte de la leyenda, de su prestigio. Pero la nuevas generaciones, eso que llaman jóvenes contemporáneos, entienden el asunto de otra manera, menos románticos, si se quiere, más relistas. ¿Uds han probado la rosé de Moutard?

P: No por desgracia.

FP: Lo imaginé, aunque tengo un amigo en Venezuela que, recientemente adquirió, tres cartones…

P: ¿Y cómo se llama su amigo?

FP: No “name names”, como dice en los Estados Unidos.
(Monsieur Point habla con el capitán del bar quien a los pocos minutos se presenta con una hielera y una rosé helada de Moutard)
Santé o salud…)

P: Salud. Sólo falta el caviar.

FP: No, con el caviar, un buen Beluga o algo así, lo único que se debe tomar es vodka.

P: ¿Burdeo o Borgoña?

FP: Amo todos los vinos, no importa donde los produzcan. Pero entre Burdeos y Borgoña, me quedo con los Côtes du Rhone. Allí se produce el mejor tinto de Francia, el Hemitage del Domaine Jean-Louis Chave, lo más cerca que existe en el planeta a un vino ideal. Un caldo noble y complejo, intelectual pero sensual y sabroso. Un verdadero milagro producido por seres humanos. Por desgracia, la producción es tan rara y codiciada que adquirir unas cuentas botellas requiere, una vez más de la intervención divina. Además, están los vinos de Clape, en Cornas, carnosos, sin concesiones a los modernismos. Un tinto hecho con uvas, como dice un amigo del sur de Italia. O los de Allemand, también en Cornas, pero más modernos. Lo mismo con los de Côte Rotie, no sólo los de Guigal, sino los de Jamet o D’Ampuis. Y los blancos, esa joya de la corona que es el Chateau Grillet o los Hermitage blancos de Chapoutier. Más al sur están los Chateauneuf du Pape, vinos insólitos, como el Chateau Rayas. O los más tradicionales e igualmente grandes, producidos por Janasse, Vieux Telégraphe o Bonneau. Conozco bien la zona porque mi familia es de Tournon, frente a Tain L’Hermitage. Pero si tuviera que escoger entre Borgoña y Burdeos, escojo Borgoña. Creo que, desde hace tiempo, los vinos de Burdeos han perdido todo sentido de la artesanía. Grandes y pequeños, todos están dominados por un criterio comercial, con la excepción de unos cuantos como Le Pin. En Borgoña, todavía es posible hablar con el “vigneron”, sentir sus manos ennegrecidas y toscas por el trabajo en la viña. Un siente eso que los gringos llaman” terroir” y los vinos saben a la tierra que los produce. Entre las corporaciones que manejan los grandes Chateaux de Burdeos y los pequeños propietarios de Borgoña, me quedo con los segundos. Conozco al hombre que produce los vinos y confío en su honestidad. Aparte de eso, los blancos, la gloria de un Mersault-Perrier, de Matrot, nos renconcilia con este mundo tan ajeno.

P:Es mediodía y el bar del “Ritz” se ha ido llenando. Gente de todo tipo, con el denominador común de pertenecer, o haber pertenecido, a la casta dirigente que, como buena casta, tiene un sentido de permanencia y pertenencia, siempre están allí, no importa que el gobierno sea de izquierda o derecha. Hombres maduros, con cara de ministros, o ancianos con cara de exministros, que prefieren, o se ven en la necesidad, de un almuerzo frugal, por no disponer de tiempo para las dos o tres horas de la comida en “L’Espadon”, que es lo que se toma la visita a un local con aspiraciones a las tres estrellas Michelin.

FP: El único que falta aquí es Gary Cooper

P: ¿?

FP: Se acuerdan de “Love in the Afternoon”, de Billy Wilder? En la película, Cooper venía con frecuencia a París en viaje de negocios. Es un norteamericano que tenía asuntos en Europa durante la postguerra. Hay una línea memorable, cuando Audrey Hepburn le pregunta por su eventual regreso a París. “Cuando me encuentre en el vecindario”, dice míster Flannagan, que es Gary Cooper. Para este “last Tycoon”, Paris era una parada apenas en el vecindario más dilatado que era Europa. Estoy seguro que así pensaban Marshall y Eisenhower.

P: Hablando de norteamericanos, ¿qué opina de los vinos del llamado Nuevo Mundo?

FP: Lo mismo que Cooper. Europa, en términos cuantitativos, es apenas un vecindario del Nuevo Mundo. Ya no hay lugar dónde poner los ojos donde no se produzcan vinos, desde Nueva Gales del Sur hasta las afueras de Montevideo.

P:¿Pero le gustan?

FP: Quisiera decir como un amigo, que “no me gustan porque no los he probado”, pero no sería verdad. Tal vez sea un problema de gusto, “de gustibus”, como decían en Roma, pero hasta ahora no he probado un vino chileno que me interese. Acaso algún malbec argentino producido con el asesoramiento de …

P: ¿Michel Rolland?

FP: Rolland tiene grandes intereses en Argentina, como propietario y asesor, pero no se trata de él sino de Roberto Cipresso, uno de los mejores productores de Montalcino.

P: ¿Entonces no le gustan?

FP: El problema con eso que llaman vinos del Nuevo Mundo es que tienen la tendencia a despersonalizarse, como las personas cuando quieren aparentar algo que no son. Al final, en un buen porcentaje, están hechos con la misma receta y se parecen unos a otros. La receta no es difícil de seguir, pero, al final del día, el productor, o su enólogo, ha pasado más tiempo entre las pipetas del laboratorio que entre las plantas del viñedo. La manipulación más descarada está permitida en muchos de esos países, concentradores, olores y sabores artificiales y pare de contar. Dime lo que quiere el mercado y te lo produzco ya, pareciera ser la consigna. Si quieren Chardonnay hago Chardonnay. Si se interesan en el Syrah aquí les tengo uno, etc. Es inmoral, porque el mercado es inmoral. En casi todos, se repite ese olor a madera nueva que llega a ser detestable, uno siente que está en un aserradero, no catando un vino. Un vino no tiene porqué oler tanto a madera. La madera huele a madera y el vino huele a vino, a uvas. Mi amigo, Pierre Trimbach, encargado de la producción, en Alsacia, del “Clos St. Hune”, uno de los mejores blancos del planeta, tiene un letrero en su salón de catas que dice: “Saquemos la madera del vino”. Por desgracia, la receta, como el Mr. Flagannan de la película, ha llegado a Europa y, ante el éxito comercial, algunos productores han adaptado la receta a sus necesidades. Y uno observa, con preocupación, cómo se ha extendido el inefable recurso de las barricas francesas para dotar a los vinos de un olor a vainilla. Al que le guste el olor a vainilla que se compre un buen concentrado y lo tenga en su casa y lo huela cuando le parezca! Aparte de que esas barricas son costosas no van a producir el milagro de hacer bueno lo que no es. Ponsot, en Borgoña, por ejemplo, o Clape, en Cornas, no utilizan barricas nuevas, envejecen sus vinos en maderas que pertenecieron a sus abuelos, de sesenta, setenta años y los vinos son insuperables. Hace algún tiempo, durante una visita a Nueva York, estuve en una cata donde casi todos confundimos “Ermita”, el estupendo vino de Alvaro Palacio,s en el Priorato español, con un caldo de “Penfold’s”, igualmente estupendo. Si se hubiese tratado de un “Vega Sicilia Unico”, nadie se habría equivocado. Al fina,l lo que defiendo, y también Robert Parker, si se le mira bien, es que los vinos de Borgoña sepan a Borgoña y los Rioja a Rioja y así con todos. Ante ninguna circunstancia nos debemos despersonalizar como hombres o mujeres y lo mismo ocurre con los vinos. Esta debe ser la aspiración de todo productor serio y es lo que debe defender un critico serio. Nos toca insistir en esto para que el consumidor reciba un producto honesto por su dinero, independientemente del precio. Una preocupación adicional es que los productores deshonestos, no sólo producen vinos deshonestos, sino que transforman en deshonestos a críticos que una vez fueron honestos.


Vía Prodavinci.com

viernes, 10 de julio de 2009

Casillero del Diablo Shiraz 2007 catalogado como "Best Buy" por Wine Enthusiast

Desde Viña Concha y Toro en Chile, nos informan con orgullo la nueva putuación que ha recibido el vino Casillero del Diablo Shiraz 2007 por la revista especializada norteamericana Wine Enthusiast, lo que la hace un "Best Buy". ¡Los felicitamos por tan alta consideración!

miércoles, 8 de julio de 2009

Las burbujas españolas se regarán en "Cava Noir"

Premium Brands y nuestros amigos de Catarsis, están invitando a un evento el 15 de julio a las 7:00 pm, en donde la moda y la cava serán los protagonistas. "CAVA NOIR - UNA NOCHE DE 3...", presentará las creaciones de las conocidas marcas Caona Designs –Carmen Suárez, Alicia Aguilera y Gabriela Pappaterra; MIG, María Isabel Garrido y Tuali, Adriana Andrade Senior y Cristina Ruiz Febres, navegando en el mar de burbujas de Codorníu Pinot Noir, Codorníu Reserva Clásico & Codorníu Reserva Raventós.

Los espacios del Restaurant Hostal del Avila, del Centro Catalán, fueron los elegidos para ofrecer a los asistentes las exclusivas propuestas de dichas marcas, la dirección es al final de la 3ra Avenida con 11a Transversal, Los Palos Grandes.

Para mayor información llamar a los teléfonos 0412.950.97.30 – 0414-2-932422

viernes, 3 de julio de 2009

Maison Blanche y Gourmet Lounge invitan a una cata de vinos chilenos Oveja Negra

La distribuidora Maison Blanche, importadora venezolana reconocida de grandes vinos del Nuevo Mundo, estará ofreciendo bajo la batuta de Waleska Schumacher, una cata vertical de Oveja Negra Chardonnay-Viognier y de los tintos Cabernet Franc-Carmenere y el top de línea Chilcas Red One.

La cita será este miércoles 8 de junio en Licores Mundiales desde las 6:30 pm. Si deseas ir, sólo llámanos al 0424.1841740. La entrada es libre pero con estricta reservación, ya que hay muy pocos cupos.

jueves, 2 de julio de 2009

Chandon celebra curso de sushi con sus nuevos Embajadores

El restaurante Ushiro de Las Mercedes, fue el escenario seleccionado por Tamayo & Cia. para inaugurar las actividades con sus nuevos Embajadores de la marca argentina de vinos espumantes Chandon. Un curso de sushi unió a los Embajadores de Chandon y a diferentes medios en una increíble jornada que tuvo de anfitriona a Silmar Torres, Gerente de Marca de Chandon en Venezuela. Las burbujas de Chandon y la comida japonesa, fueron un enlace perfecto que deleitó a todos los presentes...

miércoles, 1 de julio de 2009

Los "chips de madera" en la fermentación de vinos

Los llamados chips de madera, utilizados en la producción de vinos para añadir de manera acelerada y más económicamente las propiedades que aportan de forma paulatina el añejamiento en barrica o toneles, han sido cuestionados en la elaboración de vinos desde que los productores del Nuevo Mundo comenzaron con dicha práctica.

Hay chips de varias formas y tamaños, tales como sticks, dados o virutas, de roble francés o americano, con diferentes grados de tostados, etc. Bastan pocos gramos añadidos para que los caldos tomen gusto a madera, lo que ha puesto en riesgo el método tradicional, pues así los costes se reducen drásticamente.

Los más ortodoxos productores rechazan el atajo de los chips, pero la Unión Europea recientemente resolvió el asunto a favor de poder utilizarlos, aunque no se puede colocar en la etiqueta que el producto fue sometido a añejamiento o crianza, por lo cual, los vinos catalogados como "Reserva" o "Gran Reserva" tienen la certeza de haber sido fermentados en barricas auténticas. En Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Estados Unidos es muy común la utilización de tales chips.